Svinkovod.ru

Бытовая техника
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замкнуло ноутбук, что делать

Замкнуло ноутбук, что делать?

Дома — навряд ли, дома можно только извлечь жесткий диск, чтобы подключить его к другому компьютеру и слить данные. А так — в сервис, при этом шансы на оживление невелики: скорее всего, вышел из строя южный мост, а в сервисах редко занимаются заменой таких микросхем, так как для этого нужно иметь высокотехнологичное оборудование индустриального назначения. Поэтому заменяют материнскую плату целиком — а здесь цена может быть такой, что дешевле приобрести новый ноут.

Ребенка не ругать: это могло случится и при подключении любой флешки. При нормальной, положенной по стандарту, защите USB максимум, что могло случиться — это выключение компьютера. А здесь таковая защита скорее всего просто отсутствовала.

Что делать если защемило нерв в спине?
Нередко симптомами защемления нерва являются отек и покраснение кожи, онемение, потливость, головные боли, нарушения координации. Лекарственное лечение имеет целью устранение всевозможных воспалений, вызванных простудными или.

лучше в сервис, самому узнать что сгорело никак, я тоже один раз случайно на ноуте замкну, ноут просто выключился но потом включился, у меня не MacBook, почти обычный ))), замкнул провода USB шнура когда проверял работоспособность вентилятора от USB, точнее скорость оборотов)) , к счастью у меня обошлось, наверно грамотно сделана зашита, а вам остаётся только в сервис, можно попробовать снять батарею и отсоединить зарядку от ноута и нажать и удержать на кнопку включения на 10 секунд, иногда помогает, но на MacBookах не знаю

NO.Мастер (1006) 3 года назад

Т.к. у MacBook батарея внутри приделана специальными винтами еле-еле её отвинтил (пришлось резьбу сбить, ну что-же делать, да и не увидит никто внутри :)) и отсоединил от материнки. Подключил обратно и о, чудо, компьютер включился. И все USB порты работают. Спасибо огромное за совет! Но вот эпплу за то, как они аккумулятор сделали.

Источник информации сайт notebook1.ru
Автор: zAken

Итак диагностика ноутбука делится на две группы аппаратная и программная, вторую группу рассматривать не будем так как по ней есть другие форумы и поддержка производителя с OEM лицензией .

Нас же интересует аппаратная часть, когда не включается, не работает.

На рисунке основная компонентная база. Хоть ноутбук и выглядит ветераном, но все необходимое для изучения присутствует.
Рассмотрим сперва немного саму структуру ноутбука от блока питания до формирования дежурных напряжений — это 3,3v и 5v которые должны почти всегда присутствовать на плате. Как правило это каскад питания, на который поступает питание из первичной цепи. Он состоит из ШИМ контроллера, верхнего и нижнего плеча (транзисторы 2 или 4 шт), обвязка (конденсаторы, резисторы) и дроссель (катушка) с которого выходит сформированное питание на другие узлы.
На картинки пример ШИМ контролера MAX1631, который обеспечивает.

Зачастую жизнь современного человека просто немыслима без использования мобильной электроники. Быть в курсе дел, влиять на динамику стремительно развивающихся событий и при этом всем не ограничивать себя в передвижении нам, людям, помогает комфортное во всех отношениях вычислительное устройство портативного типа — лэптоп. И многих выбивает из колеи ситуация, которую можно было бы описать одной-единственной, но такой емкой фразой: «Не включается ноутбук!» Уймите мелкую дрожь, примите успокоительное, отбросьте все сомнения — вы сможете все исправить. Причем самостоятельно! Без помощи профессионалов и участливой заботы порой неоправданно завышающих цену на ремонт специалистов. Заинтригованы? Тогда читаем!

Волшебное средство — диагностика

Вы не поверите, но 50 % успеха в ремонте электроники зависит от того, насколько правильно вы определили причину поломки. Если не включается ноутбук, пора вспомнить о давно позабытых или недавних эксплуатационных моментах.

Замкнул ноутбук не включается

Недавно купил новый разъём питания и поменял его на моём ноутбуке. Но при подключении БП аккумулятор не заряжался. Я решил посмотреть на материнскую плату, потрогав, приподняв, как я понял, батарейку, которая на двух контактах припаяна (JRTC1). После собрав, подключив разъём питания к плате, ноутбук начал заряжаться (мигал индикатор батареи), правда при этом индикатор питания сразу включился, без нажатия кнопки питания, но ноутбук никаких признаков жизни не подавал: экран чёрный, кулер не работал.

Слышал, что можно замкнуть контакты, тем самым сбросив биос, но как это сделать и какие контакты? Или нужно менять эту самую батарейку? Это ML1220?

Если можете, напишите, пожалуйста, как можно подробнее, потому что только-только познаю этот мир)

Читайте так же:
Можно ли петь караоке через компьютер

Прилагаю фото платы, если, это, конечно, чем-нибудь может помочь.

  • Сообщество Lenovo
    • Часто задаваемые вопросы
    • Общая дискуссия
    • Сервис и гарантия
    • Серия 1 и 100
    • Серия 3 и 300
    • Серия 5 и 500
    • Серия 7 и 700
    • Серия G
    • Серия S
    • Серия V
    • Другие серии
    • Ноутбуки Legion cерия 5 и 500
    • Ноутбуки Legion cерия 7 и 700
    • Настольные компьютеры Legion
    • ThinkPad: Серия X1
    • ThinkPad: Серия X
    • ThinkPad: Серия T
    • ThinkPad: Серия E
    • ThinkPad: Серия L
    • ThinkPad: Серия P
    • Thinkbook
    • Другие серии
    • Планшеты на базе ОС Андроид
    • Планшеты на базе ОС Виндовс
    • Yoga
    • Смартфоны Lenovo
    • Настольные компьютеры IdeaCentre
    • Настольные компьютеры ThinkCentre
    • Серверы
    • Мониторы ThinkVision
    • Мониторы и дополнительное оборудование
    • Операционные системы

    Правила Сообщества

    Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами сообщества перед публикацией.

    Проверьте текущие предложения!

    Самые популярные сообщения

    (Последние 7 дней)

    • Re:Подскажите пожалуйста как отключить встроенные чипы память 1
    • Re:L340-17IRH ГАРАНТИЯ 1
    • Lenovo Legion 7 16ACHg6 — проблема с правым динамиком 1
    • Re:Бесперебойная работа от сети 1
    • Проблема с Lenovo vontage Legion 5 1
    • Re:Lenovo K13 1
    • Re:Lenovo IdeaPad 330S-15IKB: установка дополнительной оперативной памяти и жесткого диска 1
    • Re:Lenovo IdeaPad 330-15IGM: установка диска SSD 1
    • Чёрный экран при запуске ноутбука Lenovo Legion 5 2021 1
    • Re:Lenovo IdeaPad Z570: не заходит в BIOS 1
    • Имя пользователя
    • Match exact username (no wildcards)
    • User ID
    • Email address
    • Match exact email address (no wildcards)
    • IP address
    • Match any of the above criteria
    • Duration of ban(Days)
    • Duration of ban(Hours)
    • Duration of ban(Minutes)
    • Make ban permanent
    • Internal reason for ban
    • Public reason for ban

    Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы поставить Лайк

    Welcome to Ideation!

    Ideation sections have been created for customers to engage with us by discussing and promoting ideas and improvements relating to Lenovo’s products and services.

    As a reminder, your participation in Ideation is governed by Lenovo’s website Terms of Use [link] and by Lenovo’s Forums Community Guidelines. Additional terms governing the Ideation Program are included in the Ideation Terms and may be found here. For your convenience, here’s a

    Quick summary of the highlights:

    • This area is for ideas – improving our products or suggesting entirely new products – please keep technical support issues on the other boards designated for that purpose
    • You’re giving your ideas freely for us to use so we can improve our offerings to you
    • The ideas you give us are your own and are not confidential
    • If we decide we want exclusive use of your idea, you’re agreeing to sell it to us at a fixed price

    By clicking on “Yes” below you certify that you have read and agree to the Community Guidelines and the Ideation Terms, and acknowledge that by submitting any ideas, material, or information on the Ideation site you grant Lenovo the right to use any such submissions by you in any way without acknowledging, notifying, or compensating you, as described in those documents.

    Включение ноутбука — способы запуска питания

    Включение ноутбука — способы запуска питания

    Настройка и работа

    Кнопка питания на ноутбуке, как любой из компонентов, может выйти из строя. Включить ноутбук без активации кнопки включения вполне возможно, но для этого нужно провести кое-какие усовершенствования устройства. В этой инструкции будет рассмотрено, как правильно включать девайс и как запустить ноутбук без кнопки включения.

    Инструкция по запуску питания на ноутбук

    Почти на всех моделях современных ноутбуков клавиша включения расположена в левом верхнем углу корпуса, над клавиатурой. Рядом может быть установлена кнопка для быстрого запуска BIOS, которая обычно меньше размерами.

    На некоторых ультракомпактных лэптопах и нетбуках вместо клавиши используется ползунок, который нужно пошевелить, чтобы включить питание. Перед тем как включить ноутбук убедитесь, что батарея установлена и/или подключен адаптер питания. После нажатия на кнопку дождитесь, пока устройство загрузит операционную систему. До этого не выключайте его, не отключайте адаптер и не вынимайте батарею.

    Инструкция по запуску питания на ноутбук

    Единственный правильный способ выключить лэптоп — нажать «Пуск» на рабочем столе или клавишу с логотипом Windows на клавиатуре и в нижней части открывшегося меню нажать кнопку «Завершение работы».

    Все остальные способы — отключение с помощью клавиши питания или демонтаж аккумулятора, могут привести к поломке устройства. Допускается их использование только тогда, когда ноутбук зависнет и не будет реагировать на команды.

    Диагностика проблем с питанием при запуске

    Может быть и такое, что при активации кнопки включения девайс не реагирует на команду пользователя. Основные причины:

    • Кнопка сломалась.
    • Поврежден шлейф.
    • Батарея полностью разряжена.
    • Адаптер не подает напряжение на коннектор питания.

    Подключите адаптер питания, если он отключен, и попробуйте запустить девайс. Если ноут включился, значит батарея полностью разрядилась или вышла из строя. Такое часто случается через несколько лет эксплуатации — контроллер больше не определяет заряд АКБ или истощились ячейки батареи. В таком случае придется менять батарею или использовать лэптоп как стационарный компьютер, который питается от адаптера.

    Чтобы проверить работоспособность адаптера, можно воспользоваться мультиметром. Как правило, на выходе подается напряжение от 15 до 20 В. Это значение указано на самом адаптере. Красный штырь тестера (плюс) нужно вставить внутрь коннектора адаптера.

    Диагностика проблем с питанием при запуске

    Черный приложите сверху на внешнюю металлическую часть. Мультиметр должен показать напряжение, равное или немного выше заявленного. Если напряжения нет, то блок питания неисправен.

    Если кнопка питания вышла из строя или поврежден шлейф, то можно их отремонтировать или настроить ноутбук на включение с клавиатуры. Однако его все равно нужно будет как-то включить. Какие контакты нужно замкнуть для запуска ноутбука, вы можете найти в одном из следующих параграфов.

    Как включить ноутбук, если не работает кнопка включения

    Как сказано выше, в некоторых моделях портативных ПК предусмотрена специальная кнопка для быстрого запуска BIOS. После ее активации девайс запускается почти как обычно, но вместо операционной системы запускает интерфейс управления вводом-выводом. Чтобы загрузиться в Виндовс, достаточно закрыть БИОС без сохранения настроек. Он автоматически перезапустится и загрузит операционную систему.

    Здесь же можно ввести некоторые изменения, чтобы выполнять включение ноутбука без нажатия на кнопку питания. Вместо этого нужно будет нажать клавишу, которую вы сами назначите.

    Если кнопки для быстрого запуска БИОС нет, чтобы запустить его, перезапустите ноут и до загрузки ОС несколько раз нажмите кнопку F2, F10, Delete или Escape. Далее действуете по такому алгоритму:

    1. Перейдите в раздел Power on Function или Power On By PS2 KB/MS.
    2. Чтобы назначить на включение любую клавишу, в соответствующей графе установите значение Any Key.
    3. Для установки конкретной клавиши установите значение Hot Key и укажите, какую комбинацию клавиш нужно использовать для включения.
    4. Здесь же доступна активация компьютера с помощью мыши. Для этого установите соответствующее значение в графе Mouse Left/Right.

    Как включить ноутбук, если не работает кнопка включения

    Также важно знать, что в современных ноутбуках вместо «классического» БИОСа может использоваться UEFI — графическая оболочка для более удобной работы. Ее преимущество в том, что обычно интерфейс переведен на язык региона, где продавался лэптоп, а управление доступно не только с клавиатуры, но поддерживаются и команды мышью. В таком случае все настройки изменяются в несколько кликов.

    Запуск ноутбука через материнскую плату

    Кнопка включения предназначена для того, чтобы замкнуть пару контактов на одном из коннекторов системной платы. То есть если сама кнопка или шлейф вышли из строя, замкнуть эти контакты можно другими способами. Учтите, что делать все описанное далее вы будете на собственный страх и риск. Если не уверены, что справитесь, лучше обратитесь в сервисный центр.

    Итак, нужен коннектор, к которому подключается кнопка питания посредством шлейфа. Сложность в том, что моделей системных плат для ноутбука огромное количество, и такой коннектор может размещаться в любом месте. Самый рациональный вариант — найти документацию по вашему ноутбуку, где в числе прочего указана распиновка каждого коннектора на материнке.

    Такая инструкция обычно идет в комплекте с устройством при его покупке. Если документ утерян, эти данные можно найти на официальном сайте производителя.

    Чтобы добраться к интересующему нас коннектору, нужно разобрать ноутбук. Инструкцию, как именно это сделать, можно найти на Ютубе — там существует ряд каналов, посвященных именно этой тематике.

    Нужные контакты маркированы PWR (питание) и Ground (земля). Если ноутбук собрать и замкнуть эти контакты, устройство можно включить. Но в том-то и проблема, что девайс в разобранном состоянии и батарея демонтирована. Что можно сделать? Подключить к этим контактам кнопку от стороннего производителя или какого-нибудь другого устройства. Лучше всего подходит кнопка от стационарного системного блока.

    Запуск ноутбука через материнскую плату

    Если вы не нашли подходящую деталь, можно попросту припаять к контактам пару проводов и вывести их наружу, а к ним уже припаять любой подходящий переключатель.

    Оптимальный вариант — обратиться в сервисный центр и заказать кнопку включения от вашей модели ноутбука. Отремонтировать сломанную кнопку очень сложно: конструкция у нее примитивная, и если выходит что-то из строя, то уже «с концами».

    Можно попробовать починить шлейф, если причина неисправности в нем. Обычно поломка происходит в месте, где он вставляется в слот на кнопке или на системной плате. Достаточно отрезать надломленный конец острым ножом, а затем снять слой изоляции на участке длиной полсантиметра. Снимите уплотнитель с отрезанной части и приклейте его суперклеем в месте, которое вы только что зачистили. Это нужно, чтобы конец шлейфа держался в слоте подключения.

    Заключение

    Как видите, сломанная кнопка включения — не проблема: есть и другие спосмобы включить ноутбук. Конечно, это временные «костыли», использование которых не всегда удобно. Лучше все-таки заменить кнопку на рабочую, чтобы иметь возможность включать лэптоп более привычным способом.

    Короткое замыкание в компьютере

    В сегодняшней статье я бы хотел рассказать Вам о таком явлении, как короткое замыкание в компьютере. Да, прямо внутри системного блока!

    Короткое замыкание (сокращенно — КЗ) возникает, как правило, из за нарушения изоляции и соприкасания токопроводящих элементов между собой. Также «КЗ» может быть вызвано попаданием инородного металлического предмета внутрь системного блока.

    Вам может показаться, что таким образом короткое замыкание в компьютере вызвать не удастся и никакие посторонние предметы там не окажутся? Приведу один пример: мой знакомый собирал компьютер на заказ (для клиента), прикручивал материнскую плату, устанавливал другие комплектующие. Компьютер лежал на боку, для удобства сборки. Знакомый не заметил, как уронил один из крепежных винтов. Металлический винт упал неудачно, накрыв собой (закоротив) соседние контакты одной из микросхем материнской платы.

    Дальше произошло следующее: после подачи напряжения (включения компьютера) в месте соприкасания "дорожек" с винтом знакомый увидел вспыхнувшую искру, фактически — короткое замыкание. После чего плату удалось с трудом "спихнуть" по гарантии.

    Приведу еще один пример, когда короткое замыкание вызвала попавшая в компьютер вода, ну, сначала это был снег, а потом уже — вода 🙂 Ситуация была следующая: надо было мне срочно провести профилактику старого системного блока. Пыли в нем накопилось — море. Надо продуть. Открываю окно (была зима и падал небольшой снежок), ставлю открытый компьютер на подоконник и начинаю выдувать из него пылесосом пыль.

    Плохо было то, что пока я это делал, в него успело попасть определенное количество кружащегося в воздухе снега, но я это учел и для себя решил, что дам компьютеру отстояться и высохнуть перед запуском. Но, как и бывает в подобных случаях, — вмешался его величество Случай! 🙂 Пока я отсутствовал в кабинете, шеф дал команду моему напарнику срочно привести "машину" в рабочее состояние и отдать сотруднику.

    Из слов напарника: "Я включил компьютер, вентилятор на процессоре качнулся и системник выключился. " Как Вы знаете — вода является отличным проводником электричества. Снег растаял и образовалась влага, после подачи напряжения возникло короткое замыкание в компьютере, что привело к его аварийной остановке.

    В последнем случае была у меня надежда на то, что на следующее утро (когда все высохнет) компьютер включится. Видел я нечто похожее раньше. И нам в этот раз повезло — назавтра все снова заработало (под действием влаги ни окисления и разрушения печатных "дорожек" на плате не произошло) и компьютер работает и по сей день. Так что имейте ввиду возможность подобной ситуации!

    Итак, после такого большого количества букв, давайте перейдем к практической части статьи и разберем случаи короткого замыкания на нескольких примерах. Был у нас на работе один системник. Вначале все было нормально, но через некоторое время он начал самопроизвольно перезагружаться. Дошло до того, что — по пять-шесть раз на дню. Тестирование на потенциальные проблемы с оперативной памятью, равно как и проверка на сбойные сектора ничего аномального не выявили.

    Была произведена замена блока питания на заведомо исправный — то же самое, проведен весь комплекс диагностических процедур, описанных в этой статье и с таким же отсутствием положительного результата. Были заменены все кабели питания и сам сетевой фильтр, идущий от силовой розетки.

    Надо сказать, что в помещении было достаточно шумно поэтому я только потом услышал, иногда возникающий в произвольный момент работы системы, чуть слышный треск, идущий из системного блока. Треск в компьютере был слышен иногда достаточно отчетливо, но визуально никаких признаков искрения или короткого замыкания не обнаруживалось.

    Поскольку компьютер, похоже, не собирался "умирать" здесь и сейчас, — я решил проводить эксперименты дальше. И тут, прямо во время диагностики, случилась вещь, которая окончательно убедила меня в том, что мы имеем дело с коротким замыканием в компьютере. Визуально это выглядело так: при очередном включении вентилятор на центральном процессоре запустился и через три-четыре секунды компьютер со щелчком отключился. Компьютер включается и сразу выключается! Очень похоже, что срабатывает защита от короткого замыкания. Подозреваем, что материнская плата коротит на корпус компьютера. Причем, видимо, с ее обратной стороны.

    Поигрался я, значится, (с тем же результатом) еще немного и решил: раз уж ПК не сгорел сразу, то будем ремонтировать! 🙂 Сразу скажу, что неисправность была успешно устранена, а ниже я хочу подробно рассказать Вам, что и как я делал.

    Для начала — заглянем под крышечку 🙂 Вот наше место работы:

    Компьютер без боковой крышки

    Нашей задачей на данный момент будет полностью изъять материнскую плату из корпуса компьютера. Короткое замыкание, по видимому, происходит в месте ее контакта с задней стенкой (под крепежными винтами).

    Для начала, нам необходимо отсоединить все разъемы питания и кабели данных. Для новичков в этом вопросе наиболее трудными могут оказаться места, отмеченные на фото выше. Это:

    • 20-ти (или 24-х контактный) разъемы блока питания
    • 4-х контактный разъем для питания процессора по линии 12 Вольт

    Напомним себе, как это делается.

    Отключаем питание процессора 12 Вольт

    Как можно видеть из фото выше, на самом посадочном гнезде есть специальный выступ-защелка, на который накидывается крепление разъема и фиксируется за ним. Для того чтобы, не прилагая усилий, извлечь разъем, нужно (в месте указанном крестом) прижать его пальцем, крепление выйдет из под выступа и весь разъем можно будет легко вытащить.

    На очереди — многоконтактное питание системной платы:

    Отключаем питание материнской платы

    С ним — похожая ситуация: пальцем прижимаем пластмассовый фиксатор, он — выходит из под выступа, — вытягиваем весь разъем на себя в направлении, указанном стрелками.

    Остальные элементы специальных зажимов не имеют, поэтому с ними Вы справитесь без труда. Вот что у меня получилось в процессе борьбы с коротким замыканием компьютера:

    Готовимся к снятию платы

    Как видите, плата полностью освобождена от всех кабелей, кроме сигнальных проводов, проводов кнопки «пуск» и «перезагрузка». Их отсоединять, в нашем случае, не обязательно.

    Что нам нужно сделать теперь? Собственно, обнаружить и отвернуть все крепежные винты. Вот так мы делаем это отверткой с крестообразным наконечником (весьма желательно — намагниченным):

    Отвинчиваем крепежные болты

    Таких винтов может быть от шести до десяти штук. Отвинчиваем их все и аккуратно извлекаем плату из корпуса.

    Снимаем материнскую плату

    Убираем ее в сторону и обращаем внимание на крепежные втулки, которых у нас здесь шесть. В них ввинчиваются винты, фиксирующие текстолитовую основу.

    Отверстия для крепежа материнки

    Предлагаю слегка притормозить и поразмышлять над тем, зачем мы все это делаем? Поскольку короткое замыкание в компьютере происходит в месте контакта системной платы с корпусом, то логичным будет предположить, что именно эти места крепления и стоит изолировать!

    Треск в компьютере (КЗ) может возникать и в месте контакта крепежного винта с самой платой. Поэтому мы будем проводить двойную изоляцию. А проводить мы ее будем с помощью обычных изоляционных шайб, сделанных из тонкого плотного картона.

    Изоляционные шайбы от короткого замыкания

    Картонная основа, толщиной в пол миллиметра с отверстием посредине. Такие шайбочки можно и самому наделать, выбив их из плотной бумаги (где-то 250-300 грамм на метр квадратный) с помощью полой металлической трубки. Ну, или если Вам не жалко времени и нервов — вырезать ножницами вручную 🙂

    Итак, одеваем наш изолятор на винт:

    Одеваем шайбу на винт

    Продеваем его в отверстие платы и — внимание! — с другой ее стороны ставим еще один изолятор, а на оставшуюся свободной часть резьбы винта навинчиваем крепежную втулку.

    Вкручиваем винт в шестигранник

    Таким образом, мы организовали двойную защиту от короткого замыкания (с обеих сторон винта).

    Теперь материнская плата не будет вызывать КЗ в компьютере, так как физически она уже не прикасается к его металлическому корпусу. Вот как выглядит наша изоляция:

    Изоляция от замыкания готова

    Наша работа по борьбе с коротким замыканием практически закончена. Теперь нам осталось только установить материнку обратно в корпус и ввинтить крепежные втулки в соответствующие им отверстия на задней стенке.

    Давайте, для наглядности, снимем вторую боковую крышку и посмотрим, что под ней находится?

    Отверстия под крепеж

    Обратите внимание, как много (на первый взгляд лишних) резьбовых отверстий проделано на задней стенке. Дело в том, что разные производители материнских плат могут по разному располагать на своих изделиях отверстия для крепежа. И в этой ситуации уже производители корпусов должны выкручиваться и предусмотреть все возможные варианты установки. Именно поэтому в хорошем корпусе задняя стенка имеет такой вид, будто в нее разрядили обойму автомата 🙂

    Равномерно затягиваем все болты, подключаем шлейфы данных и кабели питания:

    Устанавливаем материнскую плату на место

    Могу сказать, что этот наш "подопечный" и до сих пор бодро крутит всеми своими вентиляторами, а его хозяин вспоминает про короткое замыкание в своем компьютере, как о моменте хотя и неприятном, но уже давно померкшем на фоне других увлекательных событий 🙂

    Классикой "жанра" можно считать случай, который произошел недавно у нас на работе. Он очень показателен по двум причинам: во первых, показывает нам, что такое есть короткое замыкание, во вторых, каковы могут быть его последствия, если защита компьютера вовремя не "увидит" КЗ и на него не среагирует.

    Попал к нам на работе на ремонт старенький ПК. Из таких мы терминальные клиенты делаем. Кому интересно, можете почитать об этом отдельную статью. Вышел из строя блок питания. Как результат, компьютер не включается. В подобных случаях (для первичной диагностики), я обычно использую тестовый хороший блок. Просто подключаю его и если компьютер "заведется", то сразу понятно, что причина именно в узле питания.

    Здесь же я кому-то его отдал и подставил первый попавшийся под руку старый БП. Лучше бы я этого не делал, конечно, но, с другой стороны, тогда бы у нас не было нескольких интересных фотографий 🙂 Итак, подставил я его, значится, включил. и услышал громкое "хлоп!" в районе старенькой внешней видеокарты, которой был оборудован компьютер. «Короткое замыкание!», мелькнуло в голове. Старый блок питания не успел "среагировать" и дал компьютеру включиться! В результате, в месте короткого замыкания произошел "пробой" компонента платы.

    Причем, что интересно: после хлопка я увидел, как компонент на карте вспыхнул и начал гореть! Да, да. Именно гореть, таким бодрым язычком пламени! 🙂 Быстро выдернув кабель питания, я приступил к осмотру места возгорания. Полюбопытствуем вместе!

    КЗ на видеокарте

    Отчетливо видим обгоревшее место на плате. По специфическому запаху можно было предположить, что загорелся один из конденсаторов. Достанем плату из корпуса и рассмотрим ее ближе:

    Последствия короткого замыкания

    Так и есть! В результате короткого замыкания, на плате воспламенился один из конденсаторов. Можем воспользоваться мультиметром и "прозвонить" его. Убеждаемся, что он таки "пробит" (причем, в обе стороны).

    Пробой конденсатора на плате

    Все именно так, как мы и предполагали: блок питания не перешел в режим защиты и дал короткому замыканию проявить себя в полной мере. В результате чего, повторюсь, мы и имеем эти "замечательные" фотографии 🙂

    Примечание: примерно таким же (только более интеллигентным) образом с помощью лабораторного блока питания материнские платы и другие элементы проверяют на наличие короткого замыкания в них. На плату принудительно подают напряжение (заранее выставленное на шкале лабораторного блока) и смотрят, какой из ее компонентов начинает чрезмерно греться или вести себя не нормально?

    Лабораторный блок питания

    У нас же получилось от души, с огоньком, как говорится! 🙂 Напряжение было слишком большое и элемент вспыхнул.

    На этом наша история не закончилась! Опытным путем было установлено, что хотя материнская плата компьютера осталась целой, но из строя вышел его жесткий диск. Он перестал определяться в биосе (причем другой поставленный HDD система "видела"). При более глубокой диагностике (методом общупывания) было выявлено, что одна из микросхем контроллера чрезмерно греется. Причем это та классическая температура, при которой микросхемы винчестеров обычно "приказывают долго жить".

    Вот этот элемент, который перегревался (температура стенки горячей чашки чая, — хочется отдернуть палец).

    Сгоревший чип контроллера

    Честно говоря, никогда не пробовал замерять подобную температуру, но тут самому любопытно стало. Решил сделать это! Воспользуемся нашим инфракрасным бесконтактным термометром (пирометром). Расположим его над "потерпевшим" чипом и произведем замер:

    Замер температуры пирометром

    Констатируем: 60 градусов — это слишком много для диска. Это нам не процессор или видеокарта. Поэтому результат закономерен — его выход из строя. С другой стороны, если такой же элемент "пересадить" с другого HDD, то, вполне возможно, что он снова заработает! Но это уже тема для отдельной статьи 🙂

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector