Svinkovod.ru

Бытовая техника
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Питаемся правильно: как выбрать блок питания для компьютера

Питаемся правильно: как выбрать блок питания для компьютера

Мало собрать мощные комплектующие в корпусе ПК: надо их еще и правильно запитать. Рассказываем, на какие параметры обратить внимание при выборе блока питания.

Питаемся правильно: как выбрать блок питания для компьютера

К сожалению, в компьютер нельзя установить любую приглянувшуюся железку. Чтобы ПК функционировал нормально, комплектующие должны быть совместимы между собой по определенным параметрам. У блоков питания таких характеристик не так много, но в них нужно уметь разбираться, чтобы подобрать оптимальную модель.

Питание потом. Главное — чтобы влезло!

В первую очередь обратите внимание на габариты блока питания. Вам нужен такой, который влезет в корпус.

Иными словами, если у вас корпус форм-фактора ATX, то и блок питания должен быть такого же типа. Можно меньше. Если взять больше, то комплектующая не влезет в корпус, и её придется оставлять проветриваться снаружи. Самые популярные форм-факторы следующие:

  • ATX — это самый распространенный форм-фактор блоков питания для ПК. Они имеют габариты 150x86x140 мм и бывают двух вариантов исполнения: с закрытым (80 мм) и открытым (120 мм) вентилятором.
  • SFX – компактные блоки питания с короткими проводами и размерами 125×51,5×100 мм. Это форм-фактор для компактных мультимедийных ПК или серверов.
  • TFX – форм-фактор для корпусов нестандартной формы или небольшой высоты, тоже с короткими проводами. Его размеры – 85x65x175 мм. Грубо говоря, SFX более «квадратный», а TFX более «вытянутый».
  • Внешние блоки питания вообще не предназначены для установки в корпус компьютерам. Они чаще всего имеют большую мощность и используются в профессиональном оборудовании.

Смотрим на коннекторы

Блок питания подключается практически ко всему железу в компьютере. В зависимости от типа коннектора, у вас получится запитать только определенный тип комплектующих.

Питаемся правильно: как выбрать блок питания для компьютера

  1. Основной кабель питания 20+4 pin. Версия 1.0 и выше подключается к материнской плате при помощи 20-pin разъема. Это устаревший стандарт, сейчас такие блоки питания не встречаются. Версия 2.0 и выше подключается к материнской плате при помощи 24-pin разъема. Многие из таких БП обратно совместимы со старыми материнскими платами, так как имеют разделенный разъем (20+4 pin).
  2. Кабель питания ЦПУ. Подает питание на процессор. На картинке стандартный разъем 4-pin, но существуют также вариант 4+4 pin — для особо мощных процессоров. Если на материнской плате для питания процессора располагается 8-pin коннектор, а БП имеет только 4-pin кабель, то не переживайте. У вас всё равно получится запустить систему, если просто вставить 4-pin коннектор в разъем 8-pin.
  3. Кабель питания жесткого диска SATA. Подает питание на накопители современного типа.
  4. Кабель питания периферии. В настоящее время используется редко. В основном используется для подключения подсветки, корпусных кулеров, регуляторов оборотов и т.д.
  5. Кабель питания шины PCI-Express. Предназначен для коннекта видеокарты. Чаще всего встречается в формате 6+2 pin. Но существуют и другие.
  6. Кабель питания флоппи-привода. Использовался для подачи питания на устройство для чтения дискет. Устаревший тип кабеля. Также иногда применяется в платах расширения (например, звуковая карта).

Выбирая БП, определитесь с конфигурацией комплектующих. В любом блоке питания присутствует основной кабель и хотя бы один кабель питания процессора. Если у вас несколько дисков SATA, подберите модель с соответствующим числом кабелей питания. Это касается дисков IDE, а также CD/DVD-приводов. Если у вас мощная видеокарта или несколько видеокарт, для их питания могут понадобиться дополнительные кабели PCI-Express.

20 лучших блоков питания для компьютера, которые можно купить в России. Методика выбора

Когда-то давным-давно, в начале девяностых, у блоков питания ПК, поставляемых в Россию, вообще не было имен. Было написано не по-русски «Блок питания». И рядом мощность. Как правило, 250-300 Вт. Сколько там было на самом деле — никто не знает. Блоки питания эти делали из жеваной туалетной бумаги, скрепленной потом и другими жидкостями китайских рабов. Почему они работали некоторое время, а не сгорали сразу — мне не очень понятно. Потому что не может что-то хоть немного приличное стоить 30 долларов вместе с корпусом. В розницу. С нехилой наценкой. А оно стоило. И иногда даже 25.

Читайте так же:
Закачать камеру на компьютер

Если в блоке питания что-то перемыкало, он сгорал. И обычно забирал с собой материнскую плату. Ну и процессор, если особенно повезет. Никакой защиты от сгорания в тех БП не было. Вместо предохранителя там был забит кусок ржавого гвоздя.

psu

Кулер в тех БП начинал страшно гудеть уже через полгода эксплуатации. А иногда и раньше. Потом останавливался. И блок питания сгорал. С дымком. Весело потрескивала материнская плата. Отлично было. Уж сколько лет прошло — до сих пор помню.

Где-то с 2001 года на полках стали появляться брендовые БП. Раньше их возили в основном на заказ для состоятельных маньяков. Но тут в массы пошел процессор Pentium 4 с кодовым названием Willamette. Хороший был процессор для своего времени. Но жрал энергию так яростно, что некоторые особенно удачные блоки питания взрывались еще в магазине. На брендовых БП ватты указывались более-менее честные, и там можно было подобрать модель по процессору. А на безымянной китайщине цифры от балды рисовали. Например, нарисуют 500, а на самом деле 100. И гвоздь вместо предохранителя. Приходи кума любоваться новым компьютером, ага.

Скажу честно, я не всегда был умным. Собственно, и сейчас не очень, но в начале двухтысячных жадность долго побеждала рассудок. И только когда полыхнул безымянный БП в новом компе, к счастью не унеся ничего с собой, я пошел и купил первый породистый. Стоил он раза в четыре дороже сгоревшего ужаса. Но работал и выглядел настолько лучше, что больше с китайчатиной я не связывался никогда.

Внутри БП постоянно шли какие-то улучшения. Сначала добавляли PFC — коррекцию фактора мощности. В дешевых моделях она была пассивной, в дорогих активной. Потом стали бороться за тишину кулеров. В дешевых моделях они крутились постоянно и на большой скорости, в дорогих включались только под нагрузкой. Потом стали бороться за энергоэффективность. Сертификаты 80 Plus года три были принадлежностью топовых моделей, потом они ломанулись, что называется, в народ. Сейчас без 80 Plus вообще ничего не найдешь. Зато появились всякие 80 Plus Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium. Скоро еще что-нибудь придумают. С точки зрения пользователя смысл кончается где-то на уровне Silver. Потом — это уже технологический онанизм и развод на бабло. Хотя если денег дополнительных не просят — можно и взять.

psu_oppa

Потом… А потом ничего не происходило. Pentium 4, отрада производителей БП и кулеров (о, как они любили Prescott!), был заменен на Core 2 Duo, отличавшийся радикально более низким энергопотреблением. И с каждым годом процессоры Intel кушают все меньше. И AMD, кстати, тоже. Майку лидера в деле пожирания энергии перехватили было видеокарты на чипах Nvidia, но и они уж года три, как взялись за ум, и особой прожорливостью не отличаются. AMD Radeon HD ей не отличался никогда (и если бы не кривые драйвера, все сложилось бы иначе).

Читайте так же:
Лучший источник бесперебойного питания для компьютера

В результате наращивание мощности БП прекратилось. Выпущенные было модели на 1.2, 1.5 и даже 2 кВт грустно пылились на складах. Кое-каким спросом еще пользуются киловаттники, да и то у маньяков-перестраховщиков. Всем остальным 750 Ватт хватает просто с каким-то лютым запасом. Судите сами. Я перед апгрейдом, случившимся сегодня, замерил энергопотребление своего неслабого компа. Четырехъядерный Core i5 третьего поколения, видеокарта Palit GeForce 770, 12 гигов памяти, три харда, SSD. Так вот в пике, когда видеокарта и процессор пахали на полную катушку, он потреблял 383 ватта. 383! Это, замечу, вместе со здоровенным ЖК-монитором, который питается не от компьютера. То есть с БП на 650 ватт я мог бы спокойно замутить SLI из топовых видеокарт и вообще не париться. Какой киловаттник, вы чего?

Видя, что гонка вооружений заканчивается, да и вообще компьютеры берут все хуже, производители БП начали вылизывать свои модели. Они все стали энергоэффективными, там ставят тихие кулера, которые не слышно даже под нагрузкой, они через одного модульные (на самом деле, не так уж и удобно, потому что понадобится тебе кабелек какой-нибудь через год, а ты банально не помнишь — куда засунул запасные). Пассивная PFC встречается настолько редко, что вызывает изумление. Так что теперь купить плохой брендовый БП практически невозможно. И невозможно в принципе, если не жадничать сверх меры.

Сейчас на полках брендовые продукты занимают 90% места. Да, не всех безымянных китайцев догнали и забили им в известное место их же блоки питания. Как ни забавно, продаются до сих пор. Не все обожглись (в прямом смысле), ну и сэкономить хочется в наше непростое время. Но даже у них появились свои бренды, что позволяет вычислять нехорошее.

И вот теперь — самое главное. Методика выбора БП. Уникальная. Точная. Работающая.

— Нормальный блок питания не может стоить в розницу дешевле 30 долларов. Не может. Нет, исключений нет. Все, что дешевле — это геморрой. Зачем покупать геморрой за свои деньги? Правильно, незачем. Вот и не покупай.

— Не бери продукцию странных марок. Всяких там JNC, 3 Cott, KS-is, STM и т.д. Экономить на БП — странно и опасно. И, главное, сэкономить без ущерба для результата невозможно. Если кто-то тебе предлагает это сделать — отличный повод насторожиться.

— Не увлекайся мощностью. 750 Вт — предел для самого навороченного домашнего компьютера. Переплачивать смысла нет. Лучше взять БП относительно послабее, но попородистее.

— Кулер должен быть большой. На всю нижнюю часть БП. Маленький кулер — зло.

Я бы еще добавил, что качественный БП должен быть тяжелым. Но хитрые парни научились утяжелять свои поделки без пользы для дела. Поэтому вес — не показатель вообще. С другой стороны, любой приличный БП приличного производителя легким не будет.

Какие производители приличные? Вот почти полный список, который будет пополняться, если вспомню кого-то еще.

Antec
Chieftec (дороже 40 долларов)
Cooler Master
Deepсool
Enermax
Fractal Design
FSP (модели дороже 50 долларов)
Hiper
INWIN
OCZ
Thermaltake
Zalman

Замечу, что далеко не все ребята в этом списке реально делают БП. Значительная часть маркирует под себя FSP, SeaSonic, Chieftec и других. Но это нас не должно интересовать ни разу, потому что маркировка означает контроль качества и — обычно — кое-какие полезные фишки. Вероятность купить то же самое, но дешевле у производителя «оригинала» иногда к добру не приводит.

Читайте так же:
Можно ли зарегистрироваться в инстаграм с компьютера

Вот такая методика. Всякие там графики и таблички давно можно смело распечатывать на мягкой бумаге, аккуратно свертывать в трубочку и дальше уже по желанию. Индустрия ПК даже не в кризисе, а в чем-то вроде агонии. Лажу гнать никто себе позволить не может. Средний уровень БП возрос неимоверно.

Поэтому не тратим времени на чтение всяких там обзоров. Читаем методику — и вперед за покупкой. А в качестве бонуса вот список блоков питания для компьютеров разного уровня, которые точно отличные, можно смело брать.

1. INWIN Power Rebel (RB-S600AQ3-0) 600W
2. Antec VP-650P V2 650W
3. Fractal Design INTEGRA M (FD-PSU-IN3B-550W) 550W
4. Deepcool DA550 550W (цена огонь)
5. Cooler Master G750M (RS750-AMAA-B1-EU) 750W
6. Thermaltake (EVO-650M) EVO_Blue 2.0 650W
7. Zalman ZM500-LX 500W
8. FSP (FSP700-80EGN) 700W
9. Enermax MAXPRO (EMP600AGT) 600W
10. Chieftec GPM-850C 850W (для маньяков с двумя видеокартами)
11. Aerocool KCAS-650M 650W
12. Fractal Design Edison M (FD-PSU-ED1B-450W) 450W (разумный выбор для в меру мощного ПК с одной видеокартой)
13. Thermaltake Toughpower Grand (TPG-0750M) 750W (красивенький)
14. Cooler Master Silent Pro M2 (RS-A00-SPM2) 1000W ATX (действительно тихий и в меру дорогой киловаттник. Ну вдруг вы три видеокарты засунете)
15. Corsair CX430M 430W (Corsair сама ничего не делает, но за качеством следит. Этот БП хороший)
16. OCZ ModXStream (OCZ700MXSP) 700W (кулер 135 мм и вес почти 3 кило)
17. Deepcool Quanta DQ650EVO 650W (высокая энергоэффективность при разумной мощности)
18. Aerocool Army Edition Strike-X 600W (для любителей World of Tanks, им много видеокарт не надо)
19. Thermaltake Moscow 850W (спецсерия для России. Никакой разницы с аналогами той же мощности, но приятно)
20. FSP Q-Dion (QD400 80+) 400W (самый дешевый в списке. Лучше, конечно, взять что-то другое, но если с деньгами туго — можно несколько лет перекантоваться).

Теперь вы знаете о блоках питания все. Больше ничего нигде читать не надо. Если что-то забудется, можно перечитать этот текст.

Если хотите исчерпывающее руководство по другим комплектующим и категориям устройств — пишите в комментария, выберем голосованием самое важное.

Блоки питания

Ах, блоки питания, ещё один компонент компьютеров, которым уделяют непростительно мало внимания. И зря, ведь от этих «бойцов невидимого фронта» зависит насколько стабильной и долговечной будет жизнь компонентов твоего компьютера. Да-да, плохой или неправильно подобранный блок питания может запросто превратить дорогущий процессор, материнку и видеокарту в бесполезную груду металла и текстолита. Сегодня мы расскажем, как этого избежать, и как подобрать блок питания для своего ПК.

Главное, чтобы поместился!

В первую очередь, давай разберёмся зачем он вообще нужен. А нужен он для того, чтобы превратить 220 вольт переменного тока в три разных напряжения постоянного тока. Дело в том, что напряжение сети постоянно колеблется, и при высоких нагрузках на видеокарту и процессор, эти колебания становятся ещё сильнее. Как ты можешь себе представить, подробные скачки напряжения фатальны для компонентов компьютера. Чтобы этого избежать, используют устройство, поддерживающее нужное напряжение

Это звучит немного контринтуитивно, но прежде чем ты даже начнёшь думать о мощности своего блока, тебе нужно определиться с его размером. Конечно, ты можешь пропустить этот шаг, если ты планируешь покупать внешний блок питания, или же повесить его на стену – сисадмин-стаил. Ну а если ты планируешь по-человечески разместить его внутри корпуса, тебе нужно выяснить его размер. К счастью для нас, эти размеры унифицированы, и указаны в документации. Существуют следующие варианты БП:

  • ATX – это самый распространённый форм-фактор c габаритаитами в 150x86x140 мм и они идеально подходят для большинства стандартных корпусов.
  • SFX – это более компактный вариант блока с форм-фактором 125×51,5×100 мм. Обычно их применяют в мультимедийных компьютерах или в серверных коробках.
  • TFX – это ещё один форм-фактор для компактных компьютеров с размерами 85x65x175 мм. Этот формат более вытянутый, чем SFX, и используется для ещё более нестандартных корпусов.
  • Как следует из названия, внешние блоки питания не предназначены для установки в корпус ПК. Обычно их используют для майнерских или серверных ферм.
Читайте так же:
Запуск компьютера при подаче питания

Итак, если у тебя нет серверной фермы, то тебе подойдёт один из трёх форматов: ATX, SFX или TFX. Последние два относительно редкие, и скорей всего не пригодятся среднестатистическому пользователю.

Какая мощность?

Итак, теперь, когда мы определились с размерами, давай определим, какая мощность нужна твоему компьютеру. Учитывая, что она может варьироваться между 200 и 2400 Вт, это весьма актуальный вопрос. Как подобрать такой блок, чтобы его мощности хватило твоему железу, и чтобы он не пожирал слишком много электричества? А вот тут всё индивидуально, и тебе придётся самостоятельно подсчитать степень энергопотребления твоих компонентов. Но мы можем дать тебе примерные гайдлаины по мощности:

  1. Для домашнего или офисного компьютера оптимальной мощностью будет 300-400 Вт. Подобные компьютеры не потребляют много электричества, так что нет необходимости в мощном блоке.
  2. Любителям видеоигр стоит задуматься об устройстве с мощностью порядка 400-650 Вт. Игровое железо весьма прожорливое, так что стоит брать запасом.
  3. А вот для особо мощных сборок подойдут блоки от 650 Вт. Особенно если ты планируешь использовать сразу несколько видеокарт.

Опять же, каждая сборка индивидуальна, так что будь внимателен, к энергопотреблению каждого компонента.

Что еще нужно учесть?

Ну и в конце следует задуматься ещё о паре вещей. Первая из них – это энергопотребление. Всего есть шесть категорий по стандарту 80 PLUS. От самого низкого КПД это: простой, Bronze, Gold, Silver, Platinum и Titanium. Также следует проверить и комплектацию. Здесь нужно обратить внимание на количество пинов на кабеле питания процессора, дисков SATA, IDE и CD/DVD. Стоит уточнить и количество кабелей PCI-Express.

Самый маленький компьютер

Он, конечно, не претендует на звание «самого», но явно компактнее собратьев.

Представляю вам пошаговую инструкцию +заметки для сборки вполне себе компактного игрового ПК. Сразу говорю, что понятие «игровой» широкое, а я не богатый, так что тут не будет Core i9 и GTX 1080Ti, я собрал довольно скромную систему, впрочем, она мощнее, тише и меньше старой раз в 10.

Вместо вступления
Часть первая. Отрицание

Перерыв кучу всевозможных вариантов, я пришел к выводу, что я не смогу сделать компьютер, размерами не сильно превышающий материнку формата mini-ITX. Всё упиралось в блок питания. Вся система жрет не больше 200Вт, а блоки питания все сплошь и рядом огромные, да еще и с вентилятором жужжащим. Как итог явилось миру сборка из PicoPSU на 300Вт и блока питания для светодиодов на 250Вт (с запасом, мало ли что). Схема имела одно замечательное свойство: можно было разделить ее части и заныкать подальше ненужное. Ну а дальше все пошло как по маслу.

Читайте так же:
Лучшие компьютерные игры для девочек

image

Компоновка простая: мать вертикально, под ней пико, за ней видео и блок питания. Как итог: высота компьютера всего на 40мм больше ширины материнки.

Часть вторая. Гнев

Я долго не мог найти подходящий блок питания, потому что, начиная с 200Вт, они начинают оснащаться вентиляторами и из-за этого прибавлять в размерах. После нескольких недель поисков, был найден подходящий экземпляр, идеальный по длине, ширине и высоте. Зовут героя CPS250-H1V12.

Все компоненты определены, настало время рисовать и делать раму. Она совсем простецкая, две пластины, одна основание, вторая держит всё. Сделал из того, что было под рукой: алюминий 6мм, но подойдет любой материал такой же толщины.

image

image

Часть третья. Торг

Немного поторговавшись с собой на тему «интел или амд?» сделал выбор в пользу интела, просто потому что, по мощностям и цене разница была мизерная, почти незримая. Выбор пал на самое дно процессоростроения, но дно 2018 года.

Итоговая конфигурация

Intel Core i3 8100
Gigabyte B360N WiFi
WD green ssd m.2 (WDS120G1G0B)
WD blue 1Tb 2.5″ (wd10spzx)
Palit Geforce 1050Ti
Patriot DDR4 8Gb (psd48g240082h)
Scythe Kodati Rev. B
Pico PSU 300Вт (или 250Вт)
Блок питания 250Вт 12В (CPS250-H1V12)
PCI Riser (он же удлинитель)

Часть четвертая. Депрессия

Единственный момент, где я продолбался — длина кабелей у PicoPSU, они там реально короткие, сантиметров 10-12, не больше. Так что, ко всем покупкам надо добавить или удлинитель, или другой провод. но учтите, на пико разъем 20-пиновый. Вот какая колбаса у меня вышла, длина примерно 15см:

image

Часть пятая. Принятие

Тут-то и начинается самое интересное: я собираю комп.

Рама сделана, винты куплены, отвертки заточены. Для стиля и оригинальности ради раму и кожух блока питания я покрасил.

image

После сборки рамы (вставить одно в другое), прикручиваем стойки для материнской платы и блока питания.

image

Далее прикручиваем через проставки райзер. Проверьте, чтобы винты не упирались в материнку.
Для точности позиционирования можно вставить видеокарту. Кстати, райзер у меня самый дешевый, 20см. Очень настоятельно рекомендую проверить пайку провода у него. Я нашел 6 мест, где припой сразу на два провода попал.

image

Можно сразу его загнуть для удобства.

image

Теперь прикручиваем Пико. Лучше наклеить снизу изоленту, вдруг припой торчит или контакты длинные.

image

Кидаем провода к нему и к блоку питания через прорези. Провода к Пико идут над райзером и видеокартой.

image

В общем-то можно вешать материнку, проверьте сперва, хватает ли райзера, я его загнул с довольно маленьким радиусом в итоге, но не внатяг.

image

Самое время подключить и прикрутить жесткий диск.

image

Осталось лишь повесить блок питания и подключить.

image

image

Перепроверьте правильность подключения проводов к блоку питания и можно включать.

Итоги

Как итог, я получил что хотел: супер-компактный ПК для нетребовательных игр и работы. Хоть компьютер и не особо мощный, но вся система имеет запас для апгрейда. Кулер справится с любым процессором с TPD до 65Вт, например, Core i5, при этом, при нагрузке он довольно тихий. А размеры моей видеокарты не сильно отличаются от некоторых моделей 1060.

Рама позволяет навесить на него панели закрыть от грязи/пыли/рук/взглядов. А размер и вес позволяют его таскать туда-сюда без напряга.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector